トイレ・下水管・排水口のつまり解消なら
7月18日 更新
記事を更新しました。
熱湯を直撃させて排水管を洗浄する
このページでは、排水溝つまりを自分で直す方法について詳しく解説します。
今、この記事をお読み頂いている方は、使用後の水がスッキリ流れず、シンクやお風呂場に溜まってしまう症状でお困りではないでしょうか？
もしそうでしたら、このページに記載されている方法をお試し下さい。
下記のリンクをクリックすると該当記事にジャンプします。
では、早速DIYで修理してみましょう！
排水口のつまりを自分で直す！DIYメニュー
HLS水道サービスは水道局指定工事店です
症状２ 排水溝に水が逆流してくる
お風呂場の場合では、バスタブの栓を抜くと洗い場の排水口にお湯が逆流してくることがあります。
また、キッチンの場合であれば、洗い物をしてしばらくするとキッチンの下の部分から水が漏れてくる場合があり、これも逆流現象のひとつです。
屋外の排水口の場合は、汚物があふれるなどのトラブルが発生します。
排水口つまりの原因
洗面台の排水管を分解清掃して取り出した汚れです。
洗剤の成分と皮脂などの汚れが混ざり合い、酸化した汚雑物です。
キッチンのスカムほどは硬くありませんが、洗面台の細いパイプを詰まらせるには十分な粘度があります。
屋外の排水溝の正しい名称は「排水ます」といい、「汚水ます」と「雨水ます」の二つがあります。
写真のようなショッキングなトラブルを起こすのは汚水桝の方で、汚物があふれ出すことが多々あります。
流し排水溝に熱湯を流して詰まりを抜く方法
まず最初は、お湯を使った基本的な排水口掃除のやり方から説明します。
キッチンの場合は、排水溝の内部に詰まっている汚物の原因が「油」である場合が多いので、熱湯は特に有効です。
油は熱で溶けやすい性質があるからです。
排水口の掃除に使用する熱湯の温度は「60℃」が目安です。
給湯器の温度を60℃に設定する
給湯器で温度設定できる場合は、あらかじめ設定温度を60℃にしておきます。
60度のお湯は、手などを長い時間入れないかぎりヤケドはしませんが、何も知らずに手を入れると「あつッ！」とびっくりする位の温度感です。
お湯を準備したら、次は流し排水口の部品を外します。上から順番に、
菊割れゴム
ゴミ受けバスケット
椀トラップ
の順番になっていますので、それらを全て外します。
シンクの排水口の手に触れるものを上から順番に外していけば、上記の順番ではずせます。
ペットボトルで栓をしてシンクに熱湯を貯める
シンクにお湯を貯めるには、排水口に栓をする必要があります。
貯めるお湯は60℃と高温なため、手を入れることが出来ません。
ここで利用しているのは２Ｌのペットボトルです。
ペットボトルを逆さにして排水口に差し込み、手で押さえることで熱湯に手を触れることなく栓が出来ます。
タオルなどで栓をする方法もあります。
水が抜けないようにするのが目的なので、どのような方法でも構いません。
タオルを使う場合は、端の方を流しのヘリにかけておいて栓を抜く時、熱湯に手を入れずに済むようにしておきます。
流しがお湯でいっぱいになったら栓を抜く
熱湯で流しがいっぱいになったら、ペットボトルをはずします。
栓を抜くと一気に流し排水溝にお湯が流れ込みます。
油は熱で溶ける性質がありますから、次から次へと流れてくる熱湯で柔らかくなり、少しずつ剥離（はくり）します。
この作業をもう一度繰り返せば、軽めの排水口つまりならほとんど解消するはずです。
パイプ洗浄剤を投入する
熱湯で油分が溶けやすくなり、排水ホースの中がある程度キレイになったところで、パイプ洗浄剤を投入します。
業務用洗浄剤ピーピースルーF→が理想的です。
パイプ洗浄剤を流した後、しばらく放置します。
時間をおくことで、洗剤の効果が増します。
排水管内部の油カスをしっかり洗い流す
一定時間放置した後、蛇口の水を1分間ほど出しっぱなしにして洗剤と汚れを洗い流して下さい。
ボコボコと音がすることなく、ズズーっという感じで水が流れて行けば排水口詰まりは解消しています。
ボコボコと音がしないことが詰まり抜きが上手くいった目安となります。
60℃のお湯の作り方
業務用洗浄剤【ピーピースルー F 】 がオススメ
ピーピースルーＦ
青文字で末尾にＦが付いた「ピーピースルーF」が一番のおすすめです。
ピーピースカット
粘性がある液状のピーピースカットも使いやすいのでおすすめです。
ピーピースルーＫ
フタが赤いピーピースルーと、フタが緑色の「ピーピースルーKは「劇薬」なので使用不可。
プロがオススメする業務用洗浄剤の詳細→
ハンガーを利用して排水溝つまりを修理する方法
クリーニングに出したシャツなどについてくる針金で作られたハンガーを利用する方法です。
針金ハンガー（ワイヤーハンガー）は100円均一のお店でも購入可能です。
ハンガーをほぐします
まっすぐに延ばします
フックの部分は丸くしておきます
丸いフック側を排水口に挿入
フックの部分をつぶして丸くするのは、排水ジャバラホースに針金の先端が引っ掛かかるのを防ぐためです。
楕円形の両脇部分をジャバラホースの内側に当てて、こすることで付着した油汚れをかき取ります。
へばりついた油をひっかいて、次の作業で使用する熱湯やパイプ洗浄剤が浸透しやすい下地を作ります。
針金ハンガーをクルクルと回すように引っ搔く
針金の持つ部分をL字クランク型に曲げておくと回しやすくなります。（L字にしなくても作業は可能です）
流しの排水ホースは鉛直ではないため、きれいにクルクル回らないかも知れませんが、なるべく排水ホースの内側をひっかくように動かしてみて下さい。
ここで行う作業は、この後使うお湯や薬剤の浸透をよくするための準備です。
なるべく、へばりついた油を引っ掻き回して、はがれやすくします。
熱湯を一気に流す
この方法は、付着した油汚れの層が厚く、パイプ洗浄剤が浸透しにくい場合に効果的です。
流し排水溝の奥の、見えない部分に厚く堆積した油汚れも、直接的に針金でかき回されれば、ところどころが剥離します。
排水ジャバラホースの内側に付着した油が、部分的に剥がれ、ぶら下がっているような状態になったところに、大量の熱湯を流します。
洗浄剤を投入する
ここで使用しているパイプ洗浄剤は、ピーピースルーシリーズのジェルタイプ、ピーピースカットです。
排水口の穴の中だけでなく回りにもかけます。
ボトルの４分の１くらいの量を一回で使用するイメージです。
パイプ洗浄剤を入れた後、しばらく放置しましょう。
放置した後は、熱湯を流しっぱなしにして排水管の内側を洗浄します。
排水管に残留した油汚れを下水道まで送り出すために、1分間程度、お湯を流し続けて下さい。
専用ワイヤーで台所の排水口つまりを直す方法
台所の排水口つまりを解消するための専用器具は、真空式よりもワイヤー式のパイプクリーナーがおすすめです。
ただし、あまりに長いワイヤーは、うまく排水口の奥に送り込むことが出来ません。
最長でも3メーターを目安として下さい。
作業の際は、お湯を流しながらワイヤーを挿入するとより効果的です。
朝、パイプ洗浄剤を入れて放置しておき、夕方頃、帰宅された後にお湯を流しながらワイヤーを入れるという順番も効果があります。
ポイントはお湯とパイプ洗浄剤の併用です。
店頭にはさまざまな長さのワイヤーが陳列されています
このワイヤーは3メートルです
部品構成はこのような感じです
お湯を流しながら排水管の中にワイヤーを入れる
台所の排水溝にワイヤーを入れて、捻じったり、押したり引いたりしてかき回すと、ワイヤーの先端部が油を剥がします。
しかし、はがれただけでは排水管の内部にとどまり、除去はできません。
お湯を流しながら作業することで、はがれた油が、どんどん水流に乗って下水管に流れていきます。
正に私ども専門業者が行う「排水管清掃作業」の簡易版になります。
お湯を使うのは今まで説明したとおり、油は高温で溶ける性質があるためです。
お湯を出しながらしばらくこの作業を続けてみて下さい。
さらに熱湯でに排水管を洗浄
排水管の内部では、ワイヤーを使用したことである程度、油系のヘドロが剥がれ落ちています。
そこで更に勢いよく熱湯を流します。
完全に除去できなかった汚物も熱湯の高温と水勢で、除去されていきます。
そしてはがれた残留物は、どんどん屋外へと排出されて行きます。
さらに熱による殺菌も効果を発揮し始めるため、流し独特の臭いも少しずつ消え、無臭になってきます。
しばらく熱湯洗浄を続けて下さい。
お湯に溶かしたピーピースルーFを流す
上でご紹介したピーピースルーFです。
ここでは、バケツに顆粒を入れてお湯であらかじめ溶かしたものを使用しています。
こうすることで、顆粒のまま使用した時の、顔のピリピリ感を感じることなく、ピーピースルーを使用することができます。
お湯に溶かして使う時は、薬液が薄くなりすぎないよう、ボトル2分の１のピーピースルーをバケツ半分くらいの湯で溶かすようにしましょう。
台所の排水管のつまりに適切なワイヤーとは？
排水溝掃除用のワイヤーには実にいろいろな種類の商品があります。
どれにしようか迷ってしまった場合は、「長さ」を基準にして下さい。
「なるべく短いワイヤー」がおすすめです。
台所の排水口つまりを解消する目的でワイヤーを使う場合、排水口深部の見えない部分にまで到達することが重要になります。
その点、回転ドラム突きのワイヤーは、挿入時のワイヤーのよじれを効果的に防止し、スムーズにワイヤーを送り出し、深く挿入するのが容易になる点で優れています。
スッポンで台所の排水口つまりを解消する方法
スッポンは、正式名称をプランジャーというトイレの詰まりを直す時などに使用されるもっとも一般的な器具です。
ラバーカップ、スポイト、通水カップ、など、様々な呼び方がありますが、黒いゴムカップに柄がついたおなじみの道具です。
安価で便利なため、使用方法によっては非常に有効な詰まり抜きの器具といえますが、キッチン排水口のつまりを解消する目的で使用する場合は、必ず下記をチェックして下さい。
排水トラップの下が「ジャバラホース」の場合はスッポンは使えない！
流し台の下の収納庫の扉を開き、「排水ホースの形状」を必ずチェックして下さい。
流し台（シンク）の下の扉を開くと、ビールのジョッキくらいの大きさの排水トラップが見えます。
色はグレーで、かなり大きな突起状になっているのがわかります。
その突起の下部から床までをつないでいるのが「排水ホース」です。
圧力をかけてはダメ
排水管がジャバラホース
排水溝の突起部から下の部分にジャバラ状のホースが使われている場合はスッポンは使用できません
圧力をかけてもＯＫ！
排水管が普通の塩ビパイプ 
排水トラップの下が4～5センチの太さの普通のパイプだったら、スッポンを使用しても大丈夫です
キッチンでの「プランジャー」の使用方法の間違いは、二次的な水漏れ事故の最大の原因になります！
必ず流し排水溝の下の接続管が「ジャバラホースでない」ことを確認してから作業を開始して下さい！
流し台の下の収納庫を開けて中を必ずチェック
上で説明したとおり、ツルツルで太さ5センチ位のパイプであれば、水漏れなどの二次トラブルに見舞われる可能性はまずないので、スッポン（プランジャー）を使用してもＯＫです。
スッポンは空気圧を利用する器具ですから、流しの排水溝にスッポリとかぶさる大きさの物が必要になります。
（直径１5センチ以上）
トイレが詰まった時に使用する大き目のスッポンをすでにお持ちの方はそれを使用して下さい。
排水口をスッポリと覆うようにかぶせる
ワンルームマンションなどの「ミニキッチン」の場合は排水口も小さめで「ミニ」ですが、一般的なキッチンの場合、排水口の口径が約18センチほどあります。
そのため、大きなプランジャーでないと排水口をスッポリ覆うことができません。
カップを排水口にかぶせたら準備完了です。
作業は簡単で、お湯を流しながらグイグイと「押し引き」するだけです。
台所排水溝の奥の方に堆積している油を圧力で揺さぶり、切り崩して水の通り道を確保するのが、この方法の目的です。
シンクの水がスムーズに流れたら完了
プランジャーのカップ部を外した時に、水（お湯）がスムーズに排水口の中に吸い込まれるように流れるようになったら、詰まりは貫通しています。
最後に排水管の内部に残った油を完全に除去するために、今まで説明したのと同様、お湯をしばらく流して洗浄します。
お湯による洗浄作業は、つまりがちゃんと抜けたかどうかの確認の意味もあります。
もしも排水溝にお湯が上がってきてしまう場合は、まだ詰まりは貫通していません。
洗浄剤とお湯で仕上げる
ここでも、仕上げはパイプ洗浄剤とお湯です。
画像はピーピースルーFを顆粒のまま使用しています。
排水口のまわりに作った薬剤の土手にお湯をかけ、少しずつ排水口の深部に薬液を流していきます。
流しの排水口がボコボコと音をたてることなく、お湯がスムーズに流れていくようなら排水口のつまりは完全に解消しています。
パイプ内に残留していたヘドロも、あらかた下水道に排出されています。
薬液が溶けた後は、最低でも5分くらいは時間を置きましょう。
しばらく放置した後は、お湯を1分間流しっぱなしにします。
台所の排水溝には大きいサイズがオススメ
トイレつまりのページでも説明しておりますが、プランジャーには大きいものと小さいものがあります。
もしもこれから購入されるなら、大きい方をオススメします。
カップが大きいプランジャーなら、台所だけでなくトイレが詰まった時にも使用できます。
「重曹」「酢」で排水口をクリーニングする方法
台所の流し排水口が臭い場合は、重曹と酢を使用した清掃方法も効果的です。
悪臭の原因はバクテリア（雑菌）であることが多いため、排水口だけでなくシンク全体を「殺菌」することで、雑菌が原因の悪臭は解消します。
ここで紹介する重曹と酢（もしくはクエン酸）を使用した方法は、今や珍しくありませんが、この方法に熱湯を加えることで、非常に高い消臭効果が得られます。
椀トラップをはずさずに上から重曹をかける
台所排水溝のゴムと、バスケットをはずします。
椀トラップのお椀はそのまま付けておいて下さい。
椀トラップの上から重曹をかけます。
量に決まりはありませんが、1カップから2カップくらいでよいと思います。
※ １カップの量は200cc （120グラム）
重曹の倍の量の酢をかける
重曹１カップに対して２カップの分量のお酢を上からかけます。
ここでは食用のお酢を使用していますが、粉末のクエン酸でももちろんOKです。
シュワーっと泡が立ち汚れを分解する
重曹（炭酸水素ナトリウム）と酢（酢酸）が化学反応を起こして発泡しはじめます。
化学反応の最中に二酸化炭素が発生しますが、吸い込んでも危険はありませんのでご安心下さい。
発泡がおさまったら、しばらく放置します。
60℃の熱湯を準備する
ここでもやはり60℃の熱湯が登場します。
排水溝の部品や排水管の材質は塩化ビニール製の物がほとんどで、その耐熱温度は60℃となっています。
仮に沸騰した熱湯を流したところで、すぐに排水溝が変形することはありませんが、沸騰したお湯では過大な熱負荷がかかることになりますので、一応、上限温度は摂氏60℃として下さい。
流し全体に熱湯をかける
流し全体にも熱湯をかけます。
雑菌は排水溝周辺だけでなく、シンクの表面にも付着しますので、なるべく広範囲に熱湯をかけて下さい。
こうすることで、より広い範囲が殺菌され消臭効果が高まります。
お風呂には２種類のタイプがある
お風呂の排水溝つまりを修理するにあたり、最初に確認して頂きたいのはお風呂のタイプです。
お風呂には在来工法の造作風呂と、現在主流のユニットバスの２種類があり、それぞれ排水溝の構造が異なります。
ユニットバス
造作風呂（在来工法の風呂）
在来工法のお風呂は、大工さんがお風呂場の枠組みを作り、壁や床を左官屋、タイル屋が仕上げた旧来のお風呂です。
ユニットバスは、あらかじめ工場で作ったお風呂を、現場で組み立てるだけで設置可能になったもので、その特徴は造作の風呂に比べて工期が短く、軽量化されていることです。
ちなみに、ユニットバスは1964年、最初の東京オリンピックの建築ラッシュ時にホテルニューオータニの工期短縮のためにＴＯＴＯが開発したのがはじまりで、それが進化したユニットバスが現代のお風呂の主流になっています。
このユニットバスと、旧来の造作風呂の簡単な見分け方は、
床や壁がプラスティック素材なら「ユニットバス」。
床や壁の一部がタイル貼りで、タイル以外の部分が塗り壁で仕上げてあれば「在来風呂」 または「造作風呂」。
お風呂の排水口つまりを解消するには、まずお風呂の洗い場やバスタブ排水口の汚れを掃除する必要がありますが、造作風呂とユニットバスでは構造が異なるため、やり方も若干異なります。
ユニットバスと在来風呂の排水溝の違い
下の二つはユニットバスと造作のお風呂の排水溝です。
在来工法のお風呂に採用されている排水トラップは、ほとんど全てが「椀トラップ」ですが、ユニットバスの場合、「筒トラップ」を基本構造として様々な形があります。
椀トラップは、その部品の形がまさしくお椀型のために命名されています。
筒トラップも同様、外した際の形状が筒型になっています。
排水口の「トラップ」を分解してつまりを解消
まずユニットバスのつまりを解消する方法です。
在来工法のお風呂の排水溝（排水口）は仕組みが簡単なので後回しにして、はじめにユニットバスの排水トラップの分解方法に重点を置いて説明します。
ユニットバスの排水口を分解して掃除する
浴室排水口の目皿
お風呂場の壁や床が強化プラスティック製の場合、そのお風呂はユニットバスであることは説明しました。
ユニットバスには様々なタイプがありますが、排水口の中に組み込まれた臭気止めの形式は「筒トラップ」が基本です。
筒トラップとは、文字通り筒の形をした部品を組みこむことで、排水口の中に水を張り、下水管内の空気が室内とつながってしまうことを防ぐための装置です。
この筒をはずして掃除するだけで、排水不良がスッキリ直るケースが沢山あります。
洗い場排水溝の外見は様々ですが、主要な部品構成は共通しています。
細かい部品の違いは無視して、同じ形の部分に注意して分解方法の参考にして下さい。
目皿の下側の部品構成は様々で、画像とは違う場合がありますが、主要な部品は共通しています。
細かい部品をはずして排水溝掃除の下準備をする
排水溝の目皿をはずすと、その下にはいくつかの部品がついている場合があります。
（付いていない場合もあります）
写真のお風呂では、浴槽（バスタブ）の水抜きの際に、水跳ねを防ぐための黒いゴム製のチューブ、それと髪の毛が排水トラップに混入することを防止するヘアキャッチャーが付いています。
それらの細かい部品を全てはずしておきます。
これから説明する作業を行うだけで、お風呂のつまりが解消するケースが沢山ありますので非試してみて下さい！
目皿の下の部品を全部はずす
上記のとおり、細かい部品がついている場合、その部品を全てはずします。
すると、丸い排水口が見えます。
穴の中心部分が水溜りになっているのが分かります。
水封式トラップは、水で封をして空気を遮断する装置なので、ここに水が溜まっているのは正常です。
この水たまりは逆流した汚水ではありません。
反時計回り（左まわり）に回して筒をはずす
丸い枠の内側に「封水筒」がはまっています。
この筒をはずします。
通常は４本のツメが付いており、そのツメ（出っ張り）部分に指をかけて回せるようになっています。
ここを反時計回り（左回り）に回します。
何度もクルクルと回して外すネジ式と左に少し回すとカクっと外れるフック式があります。
いずれの場合も、はずす時は左回りに回します。
筒の下のコップ型の部品をキレイに掃除する
画像のように筒がはずせるようになっています。
この筒をはずしたら、排水口の中に手を入れてみて下さい。
筒の下はコップ形になっています。
そのコップのフチの部分を指でなぞってみて下さい。
本物のコップでいえば飲む時に唇が触れるフチの部分です。
そのあたりに髪の毛が詰まっていませんか？
指先でさぐって髪の毛が指先に触れたら、それをつまんで引っ張り出してみて下さい。
「水撃」を利用して排水溝のつまりを解消する
排水溝の分解清掃を行うだけで多くの詰まりトラブルは解消します。
この後の作業は、分解掃除をしても抜けない硬いつまりの時に試してみて頂きたい方法です。
バケツに汲んだ水を高い位置から一気に落とす
バケツか洗面器、それがなければプラスチック製のゴミ箱などを代用しても構いません。
水を汲んだ器（うつわ）をなるべく高い位置から排水口めがけて一気に落とします。
水を注ぐという感じではなく「落とす」感じです。
大量の水を一気に落下させることで発生する衝撃を水撃、またはウォーターハンマーと言います。
この水撃により、排水口と、そこにつながっている排水管の周辺に残った汚れを吹き飛ばすのが、この作業の目的です。
外した排水トラップの部品を掃除する
封水筒を始め、はずした部品を洗剤で洗います。
ここで使う洗剤は何でも構いません。
部品をキレイにするだけが目的の掃除なので、食器洗い用洗剤でもトイレ用洗剤でも、もちろんお風呂用洗剤でも、汚れが落ちるものなら何でもかまいません。
パイプ洗浄剤を入れる
排水口に入れる洗剤に関しては、パイプ専用の洗浄剤を使用して下さい。
パイプ洗浄用であれば、どのようなものでもＯＫです。
ただし、粘性が高いドロッとした洗剤の方がパイプ内にとどまる時間が長く、じっくりと効きますのでジェル状の洗浄剤がオススメです。
ここでは「ピーピースカット」を使用しています。
パイプ洗浄剤を流したら、少し時間を置いてからシャワーですすぎます。
筒トラップを時計まわりに回して取付ける
次に、はずす時と逆の手順でトラップを取付けます。
今度は時計回り（右回り）に回して締め付けて下さい。
取り外してあった細かい部品も再設置します。
これでユニットバスの排水口分解掃除は終了です。
重症でないかぎり、ほとんどの排水口つまりのトラブルは、ここまでの作業で解消するはずです。
防臭パッキンの付け忘れに注意！
専用の器具を使用して詰まりを解消する
ラバーカップでお風呂のつまりを直す
サイズが異なるラバーカップ
つまりを抜くための器具がある場合は、それを使用しましょう。
画像はキッチンでも使用したスッポン（プランジャー）です。
トイレに備え付けてある物があれば、それを使用しても構いません。
お風呂つまりには小さいカップ
ラバーカップには大きくて突起の付いた物と、全体にカップが小ぶりで突起がついていない物があります。
ゴムのカップは大きい方が力がありますが、お風呂のつまりを直す場合には、小さい方が排水口にしっかり密着し、使用しやすい場合があります。
また、下の写真のように排水溝が掘り込んである場合は、小さいカップでないと密着しない場合があります。
洗い場の排水口に圧力をかける
通常、お風呂場には2つの排水口があります。
「洗い場の排水口」と「バスタブの排水口」です。
この２つは、見えない部分でつながっている場合と、別々に配管されている場合があり、一様ではありません。
しかし、洗い場と浴槽の排水口がつながっていても、別々に配管されていても、行う作業は基本的には同じです。
ラバーカップを排水口にすっぽりとかぶせた状態で、押し引きを繰り返します。
続いてバスタブの排水口にも圧力をかける
同様にバスタブの排水口も、上からカップをかぶせてグッグッと押し引きします。
バスタブの排水口に圧力をかけた時に、洗い場の方でボコボコと音を立てる場合、バスタブと洗い場の配管がつながっている事が多く、また排水管内の詰まっている場所が、かなり奥の方であるケースが多いです。
お風呂場に溜まった水が抜けるまで、２つの排水口に交互にラバーカップを当てて、グイグイと押し引きする作業を繰り返して下さい。
お風呂の排水溝つまりが抜けると、溜まった水がスーッと引いてゆきます。
水が引いたら、仕上げにパイプ洗浄剤を流しましょう。
小さなキャップやネットを流してしまった場合
真空式パイプクリーナーで風呂つまりを直す
プランジャー（スッポン）を進化させた器具が真空ポンプです。
真空式パイプクリーナーという呼び方もあります。
原理はプランジャーと同じで、排水口や配管内部のつまりを空気圧で貫通します。
価格が安く収納性が良い上、トイレの詰まりなどにも使用できるため、器具を購入するならオススメの商品です。
プランジャーと異なる点は、より強く吸引できることで、ネット状の異物や、スーパーボール（よく弾むオモチャのボール）、あるいは小さなキャップなどを流してしまった場合にはプランジャー（スッポン）より有効です。
カップを排水口に押し付けて「ハンドルを引く」
真空ポンプはラバーカップと同様で、押し引きすることで排水管の内側に作用します。
ここでは、ラバーカップではやりにくい「吸引作業」の説明をします。
例えば、子供の玩具でよく弾む小さなボール、「スーパーボール」が浴槽の排水口に流れてしまったとしましょう。
その場合、洗い場の排水口には手を付けず、まずはじめに浴槽の水抜き穴から吸引します。
本体を排水口に押し付けたまま、ハンドルだけをグーッと引きます。
ハンドルを引き切ったら、いったん本体を排水口からはずしてハンドルを押し戻し、再び排水口に押し付けます。
そしてまたグーッと引きます。
押すことはせず、引く動作だけを一方通行のように行います。
この作業を何度か繰り返します。
洗い場の排水口は「ハンドルを押す」
バスタブ排水口を吸引してもスーパーボールが出てこない場合、今度は洗い場の排水口に真空ポンプを当てます。
今度は押す方向での一方通行です。
あらかじめ真空ポンプのハンドルを引いておいて、上からパカッとかぶせるように排水口を塞ぎます。
そして、ハンドルを押して加圧します。
押し切ったら、いったん本体を排水口からはなして、ハンドルを引き戻し、再び排水口に当ててハンドルを押し込んで加圧します。
この作業を何度か繰り返すことで、パイプ内につまったボールはバスタブ排水溝の方に移動し、最後は排水溝からポコッと出てきます。
在来工法の排水口つまりを解消する方法
次は在来工法のお風呂の排水口掃除のやり方を説明します。
ユニットバスと異なり、造作のお風呂の排水口は構造が非常に単純なものが多いです。
風呂場の排水口の穴にかぶさっている「椀トラップ」をはずして掃除する
ユニットバスの排水トラップは「筒トラップ」が圧倒的に多いですが、排水口の付属部品はタイプにより様々です。
それに対し、在来風呂の排水口の形式は、そのほとんどが「椀トラップ」で、ヘアキャッチャーなどの付属部品は付いていないのが普通です。
「椀トラップ」とは、文字通り「お椀」をかぶせただけの簡単な構造の水封式トラップで、目皿をはずせば、すぐにトラップのお椀が見えます。
※ 古いタイプのお風呂場排水口にはユニットバス、造作のお風呂を問わず「ドラムトラップ」など、全く異なる構造のものがありますが、現在ではその数が少ないため、ここでは省きます。
目皿の下の鉄製の「お椀」をはずす
目皿をはずすと、鉄製のワントラップ（椀トラップ）がかぶさっているのが見えますので、それをつまんで持ち上げます。
とくにねじなどで固定されていませんので、釣鐘をつまんで持ち上げる感じで引き上げれば外れます。
排水溝の中に堆積した髪を引っ張り出す
ワントラップをはずすと、丸い排水口の真ん中に小さい穴が開いています。
穴のまわりには「お堀」のようにぐるりと水が溜まる溝があります。
その溝の回りを手で探ってみて下さい。
画像のように髪の毛がへばり付いていたら、それを取り除いて下さい。
ワントラップを洗った後パイプ洗浄剤を投入する
はずしたお椀と排水口の中を掃除して下さい。
鉄製の椀トラップの掃除には、スポンジより硬いタワシなどの方が汚れがよく落ちます。
最後にユニットバスで説明したのと同様にパイプ洗浄剤を入れて下さい。
この後は上のユニットバスの詰まりを解消する方法で説明したのと同じ、「バケツの水を落とす」作業を必要に応じて行って下さい。
在来工法のお風呂の排水溝の排水トラップは、簡単な仕組みの「椀トラップ式」の物がほとんどです。
ただし、在来工法のお風呂の場合、排水不良の原因が浴室の排水溝ではなく、屋外配管に設置された「排水枡のつまり」の場合もあります。
その場合は、屋外で排水管のつまりを抜く作業が必要になります。
排水口から汚物があふれ出す場合
写真は通称3点ユニットと呼ばれる「サニタリーユニット」ですが、排水溝から排泄物を含む汚水が噴き出しています。
これはお風呂場の排水管がトイレの汚水管とつながっているために起きたものです。
このような場合は屋外の汚水枡に不具合がないかを調べる必要→があります。
洗面台の排水口つまりを解消する方法
洗面所の「排水トラップ」の仕組みは台所やお風呂、洗濯機とは異なります。
排水トラップとは、水を張ることによって悪臭を防止するための機構であることは述べましたが、洗面台はこの部分の形状がキッチンやお風呂場とは異なるのです。
台所の「椀トラップ」もお風呂場の「筒トラップ」も、トラップ機構が排水口そのものの内部に組み込まれています。
ところが洗面所の排水口は、ただの「穴」に過ぎず、トラップ機構は装備されていません。
洗面台の排水トラップは「管トラップ」と呼ばれ、排水口下部の湾曲したパイプ（管）に備え付けられています。
洗面所の排水口つまり解消に必要な道具
洗面所の排水口つまりを貫通、洗浄する再に必要な道具は、台所やお風呂場の排水溝つまりで使用するものと原則的には同じです。
しかし洗面所の場合は、すでに述べたとおり排水トラップの形式が台所やお風呂場のそれとは異なるため、若干の作業方法の違いや、コツを必要とします。
まず修理に必要な道具です。
下の画像を見てお気づきかも知れませんが、ここには「プランジャー」が含まれていません。
プランジャーとは、黒いゴムのお椀に取っ手がついた最も一般的な器具です。
洗面所の排水口つまりの修理にプランジャーを推奨していない理由としては、カップの容積が小さいプランジャーでは、効果的に「吸引」ができないことが挙げられます。
そのため、洗面台のつまり抜きにはスッポンではなく「真空式パイプクリーナー」をおすすめします。
また、ワイヤーを選ぶ場合は写真のような「洗面排水口専用」もあります。
真空式クリーナーで洗面所の排水口つまりを直す
圧力系の器具を使用して洗面所の排水溝つまりを直す時のポイントは「吸引」にあります。
上記のとおり、ここでプランジャーを推奨していない理由は小さいゴムのお椀では効果的に吸引ができないためです。
ではなぜ「吸引」することが重要かというと、洗面所の排水パイプは台所やお風呂場、また洗濯排水口の「筒トラップ」と異なり、アルファベットのS字のような形に湾曲した「管トラップ」が採用されているからです。
「管トラップ」のパイプには「継ぎ目」があります。
洗面器の排水口に「正圧」をかけると（加圧すると）、管トラップの継ぎ目部分から水が漏れるリスクがあるのです。
プランジャーの小さいゴムカップでは上手く吸引することができませんが、真空ポンプなら長いストロークを利用して、効果的に吸引することが可能です。
排水口を吸引しても管の内部圧力は上がらないため、水漏れのリスクはほぼゼロになります。
洗面ボウルの横穴を塞ぐのがポイント
洗面台の洗面器（ボウル）のヘリには、貯金箱のような、横長の穴があいています。
これは、オーバーフロー防止孔です。
洗面器（洗面ボウル）に栓をして水を貯める時に、水かさが上がりすぎてもこの横長の穴から水が抜けるようになっています。
この穴の奥は、洗面ボールの排水溝とつながっています。
テープを貼る
洗面ボウルの横穴（オーバーフロー孔）のせいで、いくら排水溝を吸引しても穴から空気が吸い込まれ、スカスカと空振りするだけで詰まった部位にはなんの作用も加えられません。
それを防止するために、洗面器のオーバーフロー孔にテープを貼ります。
こうすることで、吸引して発生したマイナス圧力が逃げることがなくなります。
また、加圧するとテープが押されてはがれてしまいますが、吸引する場合はテープがはがれにくいので作業がしやすくなります。
洗面器の排水口を強く吸引する
洗面ボールの排水口に真空ポンプのカップを強く押し当てます。
シリンダーの部分を左手で握り、強く押し付けたまま、右手でハンドルをギューッと引きます。
引き切ったら、押し当てたポンプをいったん排水溝から離してハンドルを押し、元に戻します。
もう一度排水口に真空ポンプを当て、ハンドルを再びギューッと引きます。
引く方向での一方通行で吸引を繰り返して下さい。
この動作を何度か繰り返すと、水が少しづつ引き始めます。
詰まりが抜けて水がスムーズに流れだしたら次は仕上げ作業です。
ワイヤーで排水溝のつまりを解消する方法
U管の下部に水抜き栓がある
ワイヤーで排水溝（排水口）のつまりを修理する前に、洗面台の下のパイプ形状をチェックして下さい。
洗面台の下の収納庫の扉をあけると、洗面器から床までをつなぐ写真のようなパイプが見えます。
通常、このパイプはアルファベットの「S」のような形に湾曲しています。
この湾曲部の下部に水抜き栓のキャップがついている場合、ワイヤーの先端部が引っかかり、湾曲部を通過できないことがあります。
水抜き栓がついたS字パイプの場合は、ワイヤーではなく真空ポンプを選択されることをお勧めします。
なお、ワイヤーで直す時は洗面器のオーバーフロー孔をテープでふさぐ必要はありません。
ワイヤーは詰まった部分に直接アプローチできる
真空ポンプは、パイプ内部を全体的に負圧にすることで、詰まった汚れを吸引して除去する、言わば「間接的」な方法でした。
しかしワイヤーは、詰まりの原因部に直接触れて、押し流す点が真空ポンプと原理的に異なるポイントになります。
ワイヤーがしっかりと奥まで入りさえすれば、非常に力強く、効果の高い方法になります。
ただ、なかなかスムーズにワイヤーが入っていかない場合があるのが少々の難点です。
水を出しながらワイヤーを出し入れする
ワイヤーの先端を排水口に入れたら、取っ手をねじりながら、なるべく深く挿入します。
ある程度入ったら、ねじったり、押し引きしてパイプの内側を掃除します。
つまりが抜けると水が引いて行きます。
水が引くのを確認したら蛇口を開き、水（またはお湯）を流しながら、更に掃除を続けます。
パイプ洗浄剤を注ぎ入れる
洗面台にアクセサリーを落としてしまった場合
洗面台下部のS字型に曲がった排水管がプラスチック製（塩化ビニール製）の場合、S字に曲がったパイプの下の部分に水抜き栓があります。
その水抜き栓を開けることでアクセサリーを取り出すことが出来ます。
取り出しが完了するまでは、落としてしまった物が流れないよう水を使わないことが重要です。
ピアスやリングなどのアクセサリーを流してしまった場合は、絶対に蛇口の水を流さず気づいた時点ですぐに使用を停止して下さい。
やり方は下で説明しますが、パイプが塩ビ製の場合はご自分で取り出すことが出来ます。
洗面台の排水パイプが塩ビ製なら自分でやってみましょう
洗面台の下の排水パイプが塩ビパイプ場合は簡単に取り出すことができますので、そのやり方を説明します。
パイプのS字部分の下にバケツを置く
ピアスやリングなどの小さいアクセサリーは軽いため、水を使うと、すぐに流れてしまいます。
何かを落としてしまった場合はすぐに使用停止にしてバケツか洗面器を用意します。
S型に曲がった部分には水抜き用の栓が付いていますので、それを開けます。
少量の水と一緒にアクセサリーが出てきます
S字パイプのキャップは「下から見て左回り」に回すと外れます。
キャップを外すと、パイプに溜まった少量の水が流れ出てきます。
アクセサリーが下水管に流れ去ることなく、とどまっていれば、水と一緒に出てきます。
取り出し成功！
バケツの中を見てみて下さい。
少量の水の中にアクセサリーが落ちていませんか？（写真はシルバーの小さいアクセサリー）
無事に取り戻したら、外した栓を元どおりに取付けます。
栓を付ける時は「下から見て右まわり」に回します。
水が漏れないよう、しっかりを栓を閉めて下さい。
作業後は再びパイプ内に「水たまり」を作るために蛇口を少し開いて水を出して下さい。
洗濯機を移動する
直接的に排水口に手を触れることが出来る場合は洗濯機を移動する必要はありませんが、排水溝が洗濯機本体の真下に隠れてしまっている場合は、まず洗濯機を移動する必要があります。
洗濯機を移動する
洗濯機の排水口は、直接床に穴を開けて取り付けてある場合と、洗濯機用の「防水パン」が敷いてあり、そこに排水口がついている場合の2パターンがあります。
写真の洗濯機はドラム式ではなく、いわゆる普通の全自動洗濯機です。
洗濯機の下には「洗濯防水パン」が敷いてあります。
排水口は、この防水パンに付いています。
排水口に直接手を触れることが出来るように、洗濯機を移動するのが最初の作業です。
洗濯機の吸水ホースをはずす
洗濯機の蛇口を閉め、蛇口と洗濯機をつないでいる給水ホースをはずします。
洗濯機本体の上部に画像のように手で回せるネジでつながっています。
時計と反対の左回りに回すとはずれます。
蛇口側は「ワンタッチカプラ」になっていますので、ツバを引けば簡単に外せます。
電源コードも抜いておきましょう。
排水口を分解して取り外す
洗濯機を移動して、排水口に触れることが出来る状態になったら、いよいよ排水口を分解して取り外す作業に入ります。
ここからが排水口掃除の本編になります。
目皿をはずす
洗濯機の排水ホースは引き抜きましたか？
ホースを外したら次は目皿を外します。
左回りに回してはずすタイプと、この画像のように単純にかぶせてあるだけの物があります。
筒状のトラップを分解する
次はトラップです。
4か所にツメがついている部品（筒トラップ）を外します。
指で示している部分、四か所のツメを持って回します。
左回りに回して筒トラップをはずす
この４本のツメに指をかけて、左回りに回します。
反時計回りです。
少し左回りに捻ると「カクッ」と固定フックがはずれるタイプと、何回転からクルクル回すとネジが緩んではずれるタイプの二種類があります。
写真は固定フックをはずすタイプの洗濯排水溝です。
真ん中を持って引き上げる
４本のツメがついた部品が緩んだら、真ん中の筒を持って上に引き上げます。
画像のような状態で外れます。
（画像をクリックすると拡大します）
排水トラップの水受けカップをはずす
次は排水口の水受けカップを外します。
こちらはただ置いてあるだけなので、淵を持って引き上げるだけです。
画像のカップは比較的キレイな方です。
このカップのヘリに汚れがゴッソリと付着しているケースが沢山あります。
排水口の中をキレイに掃除する
水受けカップを外したら、分解は終了です！
排水口の中をスポンジやたわしなどでキレイに掃除して下さい。
排水口の内部に、沢山の繊維くずが溜まっていませんか？
もしも汚れがごっそりと溜まっていたら、その汚れが、洗濯機がとまってしまう原因です！
できるだけキレイに取り除きましょう。
繊維クズを取り除いたらバケツで水を流して下さい。
細かいヘドロは排水管に送り込んでしまって構いません。
分解した排水口を元に戻す
排水口をきれいに掃除した後は分解した部品を再設置します。
水受けカップを入れる
排水口の掃除が終わったら、次は部品を元に戻す作業です。
これはとても簡単で、分解と逆の手順で部品を元に戻すだけの作業です。
まずは水受けカップを排水口の穴に入れます。
真ん中に筒を立てる
次に排水ホース接続ソケットを排水口の穴の中央に置きます。
でこぼこしている方を下にして、排水口の穴の真ん中あたりに置きます。
ただ置くだけでOKです！
右回りに回して筒トラップを固定する
その上から４つのツメが付いた筒トラップをかぶせ、右回りに回して固定します。
外す時と逆の時計回りです。
トラップを回すと筒トラップが締め付けられて固定されます。
目皿を取り付ける
目皿も元に戻します。
こちらも付ける際は右回りです。
置くだけのタイプならかぶせるだけです。
これで、洗濯機排水口の分解掃除は終了です！
L字ソケットと排水ホースをつなぐ
L字型の接続ソケットが付いていた場合は、排水溝に押し込んで固定して下さい。
L字のソケットはバンドで留められるようになっています。
画像のはビニール製のバンドですが、針金のバンドの場合もあります。
万一、排水ホースが水圧で抜けてしまうと水があふれることがあるので、バンドはしっかり留めておきましょう。
移動した洗濯機を元に戻して作業完了！
洗濯機を元に戻し、電源コードと給水ホースを取り付けて作業終了です。
洗濯機かさ上げ台を設置するならこのタイミングで行います。
かさ上げ台とは洗濯機の高さを上げることで洗濯機を移動しなくても排水口の掃除が出来るようにするアイデア商品です。
洗濯機を元に戻したら洗濯排水口掃除は無事完了です。
以上で洗濯機排水口の分解掃除は終了です。
半年に一度くらいのペースで、この掃除をやっておくと排水口を含めた洗濯パンがいつもきれいな状態が維持されます。
かさ上げ台を設置した場合は、洗濯機を移動して掃除するほどはキレイにならなくても、排水口部分だけでの簡単な掃除をしておけば、洗濯機が停止してしまうトラブルは避けられます。
仕上げの水張りを忘れずに！
洗濯パンのヘリから水を流して下さい。
コップ一杯程度で構いませんので必ず流して下さいね。
全ての排水口には必ず「防臭機能」が付いています。
水を流すのは排水トラップの水張りのためです。
この仕上げを忘れると「排水口の掃除をしたら急に悪臭が出てきた！」なんてことにもなりかねませんので忘れずにお願い致します。
洗濯機にはお湯に溶かしたピーピースルーがおすすめ
洗濯機の排水口にパイプ洗浄剤を投入する場合は、液状の洗浄薬を洗濯パンのヘリから流し込むのが最も手間いらずです。
粘性が強くドロドロした洗剤だと上手く流れていきませんので、ピーピースルーFをお湯で溶いて使用することをお勧めします。
ピーピースルーの薬液を流した後はバケツ1杯のぬるま湯で洗浄して仕上げて下さい。
汚水桝を掃除して詰まりを解消する手順
汚水桝のふたを開けて内部を確認する
汚水桝は、一つだけでなく庭や通路にいくつかあります。
それらの汚水桝のふたを全て開けてみて下さい。
あふれている汚水桝を見つけたら、その汚水桝の掃除から着手します。
汚水桝にたまった汚物を取り出す
バケツとハンドスコップを準備します。
写真の下に移っているようなヒシャクがあると、より作業がやりやすくなります。
まず、汚水桝の中に溜まった汚物を全て汲み取ります。
バケツを汚したくない場合は、ごみ用のポリ袋をかぶせておきましょう。
溜まっている汚物は、排泄物、もしくは油が固まった汚物のはずです。
これらを全ていったんバケツに移します。
バケツの水を落とすようにして流す
汚物を全て取りのぞいたら、なるべく大きなバケツに水を汲んで、水を落とすように一気に流します。（跳ねますので周囲に注意して！）
水があふれないことを確認しながら、この作業を数回繰り返して下さい。
この時、流した水がはけず、汚水桝に水が溜まってしまうようなら、奥の方で下水管が詰まっている可能性が高いと判断できます。
バケツで流した水がちゃんと抜けて行くようなら汚水桝の詰まりは解消しています。
詰まりが抜けたら汲み取った汚物を汚水桝に流す
写真は詰まりが抜けた汚水桝です。詰まりが抜けると水が流れ去って底面の水路が露出します。
この状態が確認できたら、いったん取り出した汚物を再び汚水桝に入れ、ホースの水で下水管に送って処理します。
ただし、ここで重要なことがあります。
汚水桝に戻せるのは「排泄物とトイレットペーパーだけ」です。油のかたまりは絶対に流さないで下さい。（油由来の汚物は、少量ならゴミ袋に入れてごみとして処分して下さい）
汚物をホースの水で流した後は、排水桝の中ををきれいに洗浄して作業終了です。
汚水桝の詰まりを直す専門業者の方法はこちらをご参照下さい→
汚水桝を掃除したが排水不良が解消しない
上で説明した「汚水桝の掃除」を実施したにも関わらず、排水不良が解消しない場合、詰まりが重症である可能性が高いです。
下水管のかなり奥の方が詰まっていたり、体積している汚物の量がかなり大量であったり、中には管が破損しているケースもあります。
この場合は点検も含めて、専門の業者に診てもらった方がよいと思います。
修理料金の目安
まずはしっかりと原因をお調べします。
出張見積りは無料となっておりますので、お気軽にご相談下さい。
また、電話での相談も随時受け付けております。
出張見積もり無料
薬による洗浄（台所・風呂・洗面台等のつまり） | ￥6,000 |
|---|---|
圧力ポンプによる洗浄（トイレ・台所・風呂・洗濯） | ￥8,000 |
台所流し排水ホース交換・新設（材料費込み） | ￥12,000 |
敷地内排水桝の掃除 | ￥2,000/一か所 |
| 排水管の高圧洗浄 | ￥2,100/ｍ |
| 地下の汚水ポンプ修理・交換 | 型番等を調べた後見積り（無料） |
| 排水溝からの逆流・悪臭など | 原因調査後に見積もり（無料） |
料金案内ページはこちら→
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修理サービス一覧
台所の排水口がつまって水が流れない。
流しの水はけが悪く、水が抜けるのが遅い。 etc.
浴槽の栓を抜くと洗い場に水が逆流してくる。
排水口が水を吸い込まない。 etc.
洗濯をしていると洗濯機が停止してしまう。
洗濯パンに水が逆流してあふれそうになる。 etc.
庭や通路にある小さいマンホールから汚物があふれている。
汚水マスの中が汚水でいっぱいになっている。 etc.
排水口の掃除をしても詰まりが抜けない。
パイプ洗浄剤を使っても詰まりが解消しない。 etc.
駐車スペースの奥にある汚水槽が満水になっている。
地下の汚水をくみ上げるポンプが故障した。 etc.
料金案内ページはこちら→
まずは電話相談（無料）
よくあるご質問
自分でやってみたが直らない
対応エリアを知りたい
こんなトラブルには対応している？
概算の料金を教えてほしい etc.
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アパート・マンションオーナー様に向けた法人サービスもございます
- テナントと直接やりとりしてもらえる？
- 領収書は会社名でも切れる？
- 銀行振込みでの後払いは対応している？
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代表取締役 芝村潤也
昭和43年生まれ 東京都渋谷区出身
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平成19年 首都圏水道サービス主催
平成21年 株式会社HLS設立～現在に至る
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